Аристократичний простак. Як бутерброд економістам пригодився
Дружній пікнік або офіційний прийом, купе поїзда або офісний kitchen room, гламурна вечірка або банальна рибалка - скрізь бутерброд виявиться до речі. Тим більше що за різноманітністю видів це сімейство закусок не має собі рівних. Бутерброди бувають відкриті і закриті, прості і складні, гарячі і холодні, на свіжому або підсмаженому хлібі і т. д. Тому знайти серед них ідеальний можуть люди з будь-якими гастрономічними уподобаннями та вимогами.
Мабуть, саме загальна любов до "хліба під шубою", помножена на легкість його приготування, породили уявлення про так званому бутербродне харчування, проти якого гаряче протестують всі дієтологи. І, безумовно, в їх аргументах є раціональне зерно, оскільки здоровим можна вважати тільки різноманітний раціон. Проте в умовах, коли сендвічі як такі не є основою повсякденного меню, вони нітрохи не гірше інших страв.
Більш того, якщо б не бутерброди, гурмани не змогли б повною мірою оцінити смак незліченної безлічі страв, починаючи від демократичного хумуса, який люблять і цінують жителі всіх континентів будь-якого віросповідання, закінчуючи дорогими і не всіма приветствуемыми делікатесами зразок чорної ікри або хамона.
Пристрасті по бутерброду
Незважаючи на те, що саме слово "бутерброд" є прямою калькою з німецького Butterbrot (тобто буквально "вершкове масло з хлібом"), Вікіпедія визначає даний тип страви як "закуску, що представляє собою скибочку хліба або булки, на який покладені додаткові харчові продукти". А так страви, гідні цієї характеристики, мають найширше присутність в різних кухнях світу, то дослідники по сей день не готові назвати їх батьківщину. В даний час на цю роль тільки в Європі претендують як мінімум Великобританія, Франція, Швейцарія та Італія. І це при тому, що в цьому ключі не розглядається неймовірно схожа на гарячий бутерброд піца, "предки" якої випікалися ще в Стародавній Греції.
Тим не менш в документах Стародавнього Риму збереглися записи, зроблені в що перебувала під римським пануванням Іудеї в часи правління царя Ірода I (37-4 рр. до н. е.). З них випливає, що в часи нужди Гіллель Вавилонянин (тоді ще майбутній законоучитель і засновник фарисейської школи Бет-Гіллель) харчувався своєрідними прабутербродами - розділеними коржами, на які поміщав "салати" з яблук, горіхів, трав і спецій.
Приблизно через століття (79 м) давньоримський письменник, поет і адвокат Пліній Молодший вперше повідомляє про дегустації незвичайного запліснявілого сиру з багатим ароматом. Останній ж, як відомо, з'явився у французькій комуні Рокфор завдяки тому, що пастуший обід у вигляді овечого сиру, покладеного на чорний хліб, був на деякий час забутий в одній із карстових печер у горах Комбалу.
В пізніші часи окремі згадки про бутербродообразном поєднанні хліба з сиром, м'ясом, рибою або овочами стають рідкісними хоча б вже тому, що робляться звичними, рутинними. Так, наприклад, широко поширена практика подлавливания порційного шматка свежепожаренного м'яса скибкою хліба, по-перше, вберігала від опіків, а, по-друге, дозволяла не втратити цінний м'ясний сік. Причому незалежно від того, відбувалося це на мисливському привалі, ярмаркової площі або в селянській хаті.
Винятком із загального правила можна вважати хіба що історію фондю. Як відомо, у його винаході "звинувачують" швейцарців, які в XIV столітті вели худобу з гір. Не інакше як за натхненням відправивши в один котел засохлий сир і выдохшееся вино, втомлені і змерзлі пастухи отримали оригінальний ароматний розплав, який, у свою чергу, перетворив в ситне і гаряче блюдо окунаемые туди шматочки давно зачерствілого хліба. Страва так сподобалося винахідникам, що його вирішили повторити вже вдома, де, приготовлена зі свіжих продуктів, воно виявилося ще смачніше. Таким чином, хлібні скибки в сирному фондю можна з повною підставою вважати "дідусями" гарячих бутербродів з сиром.
Хліб&масло
Нітрохи не менше "білих плям" в історії "співдружності" хліба і вершкового масла, завдяки яким виник сам термін "бутерброд". Так, якщо спиратися виключно на вік археологічних знахідок, то першість у цьому питанні, найімовірніше, має належати Ірландії. Адже в глибині її торф'яних пластів був виявлений горщик з маслом, збитим за 400 років до н. е. Вона ж у V столітті очолила список земель, на території яких існувало розвинене молочне скотарство.
Приблизно в той же час корисний досвід стали так активно переймати в сусідніх державах, що вже з VIII століття факт "маслолюбия" норманів-вікінгів відбився в слов'янському епосі. Згідно йому, бочки з цієї їстівної коштовністю були чи не найважливішим припасом на їх кораблях. З впливом варягів (тобто вихідців з Норвегії, Швеції, Данії) пов'язують також розвиток культури олійництва в Київській Русі.
Проте найбільшою популярністю користується версія, згідно з якою тісний
"дружба" хліба з маслом почалася в середині II тисячоліття нашої ери за ініціативою автора геліоцентричної системи світу Коперника (1473 - 1543). Сталося це у розпалі польсько-тевтонської війни (1519-1521), коли великий учений вже 10 років обіймав посаду каноніка Фромборкського собору. Більше того, був адміністратором капітула Вармії - історичної області, що простягалася від річки Ельблонг до берега Віслинської (нині Калінінград) затоки.
Саме в цій якості Копернику, проявившему ще й неабиякі здібності стратега, довелося організовувати оборону міста Ольштин, про замок якої "пси-лицарі", нарешті, зламали зуби. На щастя, агресорам було невтямки, що через кілька місяців після початку облоги ольштынской твердині серед її захисників почалася дивна епідемія кишкових розладів, яка в результаті навіть забрала життя двох людей.
Придбані за час лекарской практики навички привели Коперника до висновку, що недобре криється в одному з основних продуктів харчування. І дійсно, експериментальним шляхом було встановлено, що хвороби можна уникнути, якщо не їсти хліб. Але так як в обложеній фортеці вибирати все одно не доводилося, довелося вивчати причини, за якими короваї з житнього борошна грубого помелу раптом стали шкідливими. Відповідь на це питання знайшовся швидко: на багатьох з них виявилася звичайна бруд, який на темній корку або ноздреватом м'якуші не так-то легко було помітити.
Справедливо вирішивши, що видалення забруднень убезпечить захисників Ольштина від недуги, винахідливий Коперник придумав покривати дорогоцінний продукт тонким шаром вершкового масла - в якості надійного та безпечного проявника сторонньої субстанції. Виявленого таким чином "ворога" можна було легко зрізати ножем. Застосований на практиці, цей спосіб дійсно спрацював, про що вже після остаточної капітуляції тевтонців було повідомлено чолі гільдії аптекарів Лейпцига Адольфу Буттенаду.
Про чудесне спасіння ольштынцев з допомогою нанесеного на хліб масла Буттенаду довелося згадати в 1545 році, коли великого астронома вже не було в живих. На жаль, в той час Європа зіткнулася не з якою-небудь з "хвороб брудних рук", а з чумою, тому метод Коперника не зміг допомогти хворим. Тим не менш Butter mit Brot, палко распропагандированный щиро які повірили в його користь "королями аптек", припав до смаку тим, хто врятувався.
І все ж сьогодні найбільш впізнаваними з центрально - та північноєвропейських бутербродів пишається Данія. Називаються ці шедеври смєррєбрєд (дат. Smørrebrød, (на)мазанный хліб"). Їх обов'язкова основа - цільнозерновий житній хліб і солоне вершкове масло, а далі все залежить від фантазії кулінара. У принципі ніхто не забороняє зібрати елементарну "моноконструкцию" з сиром або шинкою. Однак незрівнянно частіше "капелюх" національного бутерброда становить об'ємне і красиве подобу салату, в якому можуть бути присутніми морепродукти і риба, яйця, ікра, різні види м'яса і сиру, зелень, овочі і т. д. Тому в більшості випадків його їдять з допомогою столових приладів.
Вперше ці оригінальні бутерброди з'явилися в 1888 році в барі Оскара Давидсена і були винаходом його дружини Петри. На стику XIX і XX століть в їх переліку вже налічувалося 178 різних варіацій, а самі вони стали кулінарної пам'яткою Копенгагена. Ну а ще три чверті століття потому смєррєбрєд стали національною гордістю і кулінарної "візиткою" Королівства Данія.
Від графського бутерброда до індексу Бігмака
За сто з гаком років до народження вишуканих бутербродів Копенгагена на землях Туманного Альбіону виникло незалежне уявлення про те, якою повинна бути ідеальна закуска з хліба і добавок до нього. Мимовільним винуватцем "бутербродной революції" став англійський дипломат, Державний секретар Північного департаменту і Перший лорд Адміралтейства в 1748-1751, 1763 і 1771-1782 роках Джон Монтегю, четвертий граф Сендвіч (англ. John Montagu, 4th Earl of Sandwich, 1718 - 1792). Це в його честь названі Південні Сандвічеві острови - субантарктичний архіпелаг, виявлений у 1775 р легендарним капітаном Джеймсом Куком під час другого кругосвітнього плавання.
Чи не єдиною серйозною слабкістю неординарного політика Могтегю були карти. Задоволення посидіти за картковим столом він був готовий присвятити навіть час обіду або вечері. Але так як голод не тітка, граф побажав, щоби у цей час йому подавали м'ясо, встановлене між двома скибками хліба. Такий закритий бутерброд не бруднити руки, що, в свою чергу, виключало псування карт. Це корисне кулінарне нововведення, що отримало ім'я винахідника, швидко оцінили всі "чистюлі", в результаті чого сендвіч (сандвіч) став справжньою бутербродной класикою у всьому світі.
Але все несподіванішим в цій історії виявилося те, що з часом термін sandwich в англійській мові повністю замістив визначення "бутерброд". Тому сучасні мешканці англосферы змушені уточнювати, який саме сендвіч їх цікавить - закритий або відкритий (англ. closed sandwich або open sandwich). Ну а для "нашого брата" бутерброд і сандвіч зробилися такими ж абсолютними синонімами, як бегемот і гіпопотам.
До початку ХХ століття світло, здавалося, настільки звик до будь-яких вишукувань бутербродной кулінарії, що в цьому сенсі його важко чимось здивувати. Тим не менш компанії mcdonald's заснована в 1940 році братами Річардом і Морісом Макдоналдами, це вдалося. У 1948 році "нові бутербродники" вперше в історії сформулювали принципи концепції швидкого харчування і впровадили конвеєр, який забезпечує кожному зразку кожного фірмового сендвіча (а потім і інших страв) однаковий вигляд, вага і смак. І хоча в 1961 році всі права на своє дітище брати продали власним франчайзинговому агенту Раймонду Кроку, позбавляти корпорацію "дівочого прізвища" новий господар не став.
У 1986 році мережа mcdonald's зі своєю "клонованої" продукцією вже була присутня в 15 країнах. З урахуванням цієї обставини експерти журналу The Economist вивели так званий індекс Бігмака - неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності валют відповідних держав. При цьому за еталон приймалася вартість відомого гамбургера на батьківщині, в США. Тридцять років потому, коли число "омакдоналдившихся" держав зросла до 120, цей канапко-економічний показник не просто не втратив свого значення, а придбав ще більшу інформативність для фахівців.
Ну а в цілому світ ХХІ століття знову ловить себе на думці, що на сэндвичевом терені його більше нічим не здивуєш. Чи означає це, що його чекають нові бутербродні відкриття, поки невідомо.
