"Несу кутю до покуття". Чому головна страва Святого вечора старша за саме Різдво

Святий вечір, Святвечір, Сочевник, Вігілія, Багата Кутя — все це вживається в різних куточках України назви одного з найурочистіших християнських свят, яке відзначається напередодні Різдва Христового. Його традиції так глибоко проникли в нашу культуру, що навіть агностики рідко можуть встояти перед їхньою чарівністю. А тому зустріч знакової ночі перед Різдвом за столом з дванадцятьма пісними стравами для багатьох українських сімей залишається дуже важливою і, безумовно, об'єднуючою подією.

З цієї причини більшості наших співгромадян відомо, що серед можливих у цей вечір частувань є два обов'язкових: приготований з сушених фруктів або ягід узвар і незвичайна каша кутя (в російській мові — кутья). Недарма саме з останньої і починається трапеза, що завершує довгий різдвяний піст і надає сил для зустрічі майбутнього радісного дня. Звідси і одне з імен даного торжества: Багата Кутя, в якому "зашифровано" як велику кількість страв, що очікують уваги їдців, так і переповненість емоціями, що властива очікуванню великого торжества.

У багатьох будинках обрядову страву готують за сімейними рецептами, що передаються з покоління в покоління. Таким чином, згідно з поширеною думкою, кутя виступає своєрідною ланкою між минулим і майбутнім. Однак навіть таке народно-філософське уявлення не відображає всієї глибини смислів, закладених в цій страві. Та й ступінь її давнини для більшості наших сучасників важко уявити. Адже вона набагато старша не тільки Київської Русі, а й самої історії християнства. А тому цілком доречно сказати, що, якби не було куті, більшість відомих сьогодні релігійних обрядів виглядали б зовсім інакше.

Боби як "хрещені" куті

Мабуть, розмову про особливу кашу варто почати з того, що сам факт нашого широкого з нею знайомства цілком можна вважати дивом. Адже за часів розквіту СРСР традиція приготування і вживання цієї специфічної страви була зарахована до переліку "пережитків проклятого минулого" разом з церквою, а тому жорстко і рішуче викорінювалася. Ну а рішення проігнорувати встановлені радянською владою правила (нехай навіть у стінах власного будинку) могло коштувати "порушникам" навіть свободи. Проте, в новому 2021 р. розвалу "тюрми народів" виповниться 30 років, а куті присвячуються десятки тематичних статей і чимале число наукових досліджень.

У ході останніх і з'ясувалося: народні уявлення про те, що "головну" страву Святвечора придумали родоначальники християнства, не витримують критики. Адже звичай приготування "священних каш" існував вже як мінімум за часів Солона (орієнт. 640-559 рр. до н. е.) — одного з легендарних "семи мудреців" Стародавньої Греції, який увійшов в історію як видатний афінський законодавець, політик і поет.

Початковий сенс цього дійства полягав у вираженні подяки найбільш шанованим у полісах богам, особливо — відповідальним за родючість. Тому у відповідній ритуальній страві намагалися представити найважливіші культури, що служили основою харчування місцевих жителів. У цьому ж плані на лежачих у поясі сухих субтропіків вапняних землях Аттики поза конкуренцією довгий час були бобові, що володіють "даром" самостійно збагачувати ґрунт сполуками азоту. Як наслідок, найстарішою з описаних в Європі страв "божественного призначення" стала страва з різних їстівних зерен бобового роду.

Свято їхнього варіння, згідно з Солоном, було приурочене до вшанування Афіни Паллади (безпосередня покровителька Афін) і бога світла Аполлона. Відповідні торжества припадали на сьоме число четвертого за аттичним календарем місяця піанопсіона (тобто на кінець жовтня — початок листопада).

У міру ж того, як у раціоні мешканців Пелопонесу стали з'являтися злаки (спочатку ячмінь, а потім і пшениця), склад "багатобобової" каші збагатився і цими інгредієнтами. А оскільки, згідно з легендою, пшеницю людям подарувала богиня родючості Деметра, то саме з описом присвячених їй урочистостей пов'язана і найстаріша згадка ритуальної страви, в якій шарами були укладені горох, сочевиця, ячмінь, боби і пшениця. Тоді, звичайно, ніхто й уявити не міг, що ця страва переживе не тільки еллінську цивілізацію і Римську імперію, а й всі інші потрясіння, що випали на долю греків, і в пізнаваному вигляді збережеться до наших днів.

Проте, вечір напередодні свята Богоявлення (воно ж Хрещення і Водохреще, грец. Θεοφάνεια, Επιφάνεια, Φώτα, у цьому припадає на 6 січня) у багатьох грецьких будинках починається саме з багатого бобово-зернового "міксу", який може виступити як в ролі гарячого супу, так в іпостасі холодного салату. Причому подекуди в сільській місцевості цими ласощами все ще традиційно годують не тільки людей, а й домашню худобу з птахами.

І так, при тому, що в самій Греції ритуальна багатокомпонентна каша змінила не одну назву, серед яких було навіть "космогонічне" слово панспермія (від πάν — все і σπέρμα — сперма), спочатку вона називалася просто κούκια (читається кукя) — боби. По ряду версій саме це слово (з поправкою на специфіку звучання) і трансформувалося в термін kutia (кутя), загальний для України і країн, що користуються латиницею. Хоча, безумовно, сербська "кутіа", болгарська "кутія", російська "кутья" і білоруська "куцця" теж недалеко від нього пішли.

Кутя як частина релігійної філософії

Міфу про Деметру і її чарівну дочку Персефону людство зобов'язане і первинним ускладненням змісту, що вкладається в їстівне підношення.

Так, згідно з викладеною в ньому історією, Персефона (вона ж діва Кора), яка успадкувала від матері "плодостимулюючий" дар, була викрадена володарем підземного царства Аїдом. А Деметру, яка всюди шукала улюблене чадо, опанувало таке глибоке горе, що все навколо перестало рости. Всесильний Зевс зрозумів, чим це загрожує світу, вжив заходів щодо повернення божественної втрати, проте Аїд, зі свого боку, знайшов спосіб зобов'язати кохану дружину до періодичного повернення. У підсумку всі мешканці Олімпу "сторгувалися" на тому, що дві третини року Кора-Персефона буде проводити нагорі з матір'ю, а третину — під землею з чоловіком.

Так греки отримали поетичне уявлення про причини зміни пір року. А образ циклічно "вмираючої" і "воскресаючої" красуні зв'язали з зерном, яке доводиться віддавати землі, щоб потім побачити нове життя. Тому через деякий час "кашу Деметри" стали трактувати як страву подвійного призначення: з одного боку — поминальну, з іншого, що обіцяє нове життя. І ця концепція визначила "безсмертя" куті.

Як виявилося, втілена в їстівному вигляді символіка кругообігу життя доречна в будь-якому релігійному культі, тому давньогрецька збірнозернова каша спочатку "перейшла у спадок" Римській Імперії, а після і Візантії. Ну а якщо врахувати, що в I- II ст. до володінь Рима входила чи не вся Європа, включаючи Британію, Малу Азію, Близький Схід, Єгипет і в цілому узбережжя Середземного, Мармурового і Чорного (за винятком невеликої частини) морів, то найширшому знайомству різних народів з "стравою спеціального призначення" не доводиться дивуватися. Як і тому, що в багатьох регіонах вона "за замовчуванням" стала присутньою при народженні і смерті, причому не тільки людини, але і, припустимо, року або його частини.

Додатково укоріненню традиції приготування куті сприяло те, що з самого початку при її створенні не було потрібно відтворювати якийсь певний смак або збирати обов'язкові інгредієнти. Запозичувався сам принцип складання ритуального частування з їстівного насіння, що знаходять під рукою. Тому там, де неможливо було розраховувати на різноманітність бобових і злакових, в хід пішли ядра горіхів, макові зерна і т. д.

Так поступово викристалізувалися і типові для нашого регіону види куті. Їхньою принциповою відмінністю від бобового "пращура" і багатьох його "нащадків" стала солодкість, якої в повсякденному житті східних слов'ян було критично мало. Адже якщо в розпорядженні жителів півдня споконвіку були присутні солодкі зав'яленні фрукти на кшталт винограду, інжиру, фініків, хурми і т. д., то наші предки могли розраховувати максимум на можливості сушених слив та груш. Ну і, звичайно, на мед — єдиний безумовно солодкий продукт в нашій кліматичній зоні.

Ймовірно, саме особливе гастрономічне положення меду і зумовило перший експеримент по введенню його в кутю. Однак в підсумку саме цей сміливий вчинок назавжди зробив нашу "панспермію" десертною, а тому однаково приємною хоч нетямущим малюкам, хоч глибоким старцям.

Багата, Щедра, Голодна та інші

У дохристиянські часи слов'яни Київської Русі використовували кутю практично по-давньогрецькому — тобто готували на "великі події". Наприклад, для проводів покійного, в яких зазвичай брало участь все поселення. Або, навпаки, на свята, особливо присвячені богу денного світла і родючості Дажбогу у всіх іпостасях.

Адже, згідно з віруванням наших далеких предків, у день зимового сонцестояння (21 грудня), або, простіше, Корочун, світило народжувалося як Коляда — сонячне немовля. У день весняного рівнодення (21 березня) і "зимовиганяючої" Масляної перетворювалося в міцніючого молодця Ярила. Пік його сили як Хорса (дав.-рос. Хърсъ) припадав на 21 червня — в свято, яке колись називалося Сонцекрес (від дав.-рос. Кресъ) і Купайло, а тепер відоме як "Івана Купала". Ну а в день осіннього рівнодення (21 вересня), якраз до настання нового року, в небі запановує Овсень. А далі символічне згасання — і нове народження Коляди.

Власне, після прийняття Руссю в якості державної релігії християнства трансформація суспільної свідомості відбувалася в форматі поступового "переходу повноважень" від колишніх божеств до нового, єдиного. Відповідно, основні риси дісталися останньому від найсвітліших, добрих і справедливих представників давньослов'янського пантеону. На найбільш глибоко вкорінені традиції народних святкувань нові пастори, як раніше в Стародавніх Греції та Римі, теж зазіхати не стали. Таким чином, ритуальна кутя (заодно з колядками і т. д.) природним чином "змінила віросповідання", ставши одним з важливих атрибутів урочистостей, які щорічно проводяться в честь Різдва, Водохреща та Воскресіння Божого Сина, чиє ім'я з благоговінням вимовляє третина населення Землі.

Більш того, інгредієнти страви набули нового символізму. Зерно стало позначати воскресіння і вічне життя, мед і макове молочко — небесне блаженство, горіхи — здорове довголіття, родзинки та інші сухофрукти — любов і визнання, а все блюдо в цілому — благополуччя, родючість, успішне продовження роду.

А потім "слов'янську панспермію" стали готувати і на Новий рік: як-не-як, теж зустріч "новонародженого"! І, до речі, новорічний формат цієї страви носить назву Щедра Кутя. Адже, крім типових пісних інгредієнтів, у страву прийнято класти скоромні молоко (вершки) і/або вершкове масло, щоб рік, що прийшов був ситим і заможним.

Персональне ім'я носить і кутя, що подається на Хрещення. Її називають Голодною, оскільки в цей день прийнято не тільки "пірнати в Йордан", а й до вечора утримуватися від прийому їжі, через що перша ложка обрядової страви дістається по-справжньому зголоднілим людям.

Утім, про кутю, особливо в нашій країні, можна розповідати годинами. Адже чи не в кожному районі її готують за своїми рецептами. Тому одні наші співвітчизники не уявляють дану страву без рису, інші — без пшениці, а треті — без ячменю. Відмінності в смаку забезпечує також введення додаткових інгредієнтів. Десь це може бути чорнослив, в іншому місці — цукати, в третьому — м'які цукерки (наприклад, мармеладні) і т. д.

Не злічити також народних звичаїв, пов'язаних з чудовою кашею. Адже колись вміст "горщика спеціального призначення" не тільки дозволяв розпочати Святвечір, а наступного дня і різдвяний обід, а й брав участь в масі забутих сьогодні ритуалів.

Так, наприклад, історично в українській хаті існувало особливе місце — покуття (рос. покуть). Інакше кажучи, розташований по діагоналі від печі "червоний" кут, де знаходилися образи, освячені рушники та інші предмети, що перетворюють цей закуток в домашній мініхрам. Там же стояв і великий сімейний стіл, який за старих часів носив прізвисько "божа долоня". Саме ця особливим чином підготовлена (а саме застелена сіном і покрита святковою скатертиною) "длань" і гідна була прийняти готову кутю.

При цьому транспортування "божественної їжі" від вогнища важливо було доручити "спеціальній людині", найчастіше недавно підрослому синові. Причому, він повинен одягнути новісінькі рукавиці, що особисто сплетені для "кутеносця" батьком сімейства. Так щоб тягнув вариво і не мовчав, а з примовками: "Несу кутю на покуття, на зелене сіно, щоб бджоли сіли" (ну або "... курчата сіли"). Тільки у такої "заговореної" куті голові сім'ї не гріх було запитати про майбутнє, підкинувши ложку солодких зерен до стелі. Скільки крупинок на ній залишиться — стільки бджолиних роїв (варіант — курочок-несучок) у господарстві додасться.

Словом, описати всі традиції, повір'я та ритуали, пов'язані з кутею, в одному матеріалі не вдасться нікому. Так, напевно, і не треба, оскільки тим, хто знає, любить, розуміє і готує цю страву, саме час зайнятися саме нею: Святий вечір вже на порозі.